Hej hej...

Sitter i start groparna för att bygga min 1.a modul. Tänkte börja med en kort rak modul för att eventuellt kunna ha något med mig på min 1.a träff. Just nu så är det några troligtvis enkla frågor som behöver ett svar.

1¤ Vad är normal längd på en modul? Jag har fått för mig att vanligt är 100cm lång och 48cm bred.

2¤ om 100cm lång är normalt, varför kan jag inte hitta rälsbitar som är 100cm långa. Har fått uppfattningen att 90cm är de längsta räls bitarna. Hade gärna haft en lång hel rälsbit utan skarv.

3¤ Försöker hänga med i svängarna. Är det Code 83 som gäller?

Kommer säkert fler frågor.

Mvh Rickard

Några svar ur ett MMM-perspektiv. Glöm inte att det finns andra modulnormer som kan vara nog så intressanta. Jag skulle rekommendera att du ställer samma frågor på ModulSYDs forum.

1 Vanliga längder kan vara allt mellan 60 och 140cm, i 20cm intervall. Vanliga bredder inom MMM är 28 eller 48cm. Det som är styrande, eller bör få vara det i alla fall, är vad man kan transportera. Liten bil - liten modul...

2 Tyvärr har inga rälsfabrikanter anpassat sig till MMMs normer ännu, så man är tvungen att antingen skarva, eller kapa rälsen själv. F.ö. ska en MMM-modul över 80cm (har jag för mig) ha ett avbrott i rälsen för att man ska kunna bryta körströmmen.

3 Inom MMM används nästan uteslutande Peco code 75 (starka krafter inom MMM vill göra detta till ett normkrav) men code 83 eller 100 duger säkert gott.

H

Vad är anledningen till preferensen för Peco code 75? Driftsäkerhet? Vana vid Peco?

Tillig code 83 är onekligen mer svenskliknande, därav min fråga.

Skulle jag gissa varför Peco c.75 är populärt inom MMM skulle jag gissa på tillgängligheten i första hand. Efterhand får man väl säga att driftsäkerheten är bevisad också, men jag kan inte tänka mig att något annat jämförbart rälssystem skulle skilja sig i det avseendet. (Undantaget Roco, vars växlar har ett grundmurat dåligt rykte).

Varför ett visst rälssystem skulle skrivas in som norm undrar jag också...

H

Texten avlägsnad av föreningsinterna orsaker...

SA

Engelsmännen har fortfarande inte hittat fram till metersystemet. Längden på Pecos flexräls är 914 mm = 1 yard = 3 fot = 36 tum.

Hej

Orsaken till att MMM har Peco c75 som krav är för att dom flesta i MMM bygger med den rälsen och för att göra det enkelt för nya medlemmar att välja räls så har vi skrivit in den som krav.

Men det är möjligt att bygga med andra rälssorter, bara man vet vad man gör och att rälsen funkar bra (tyvärr gör inte all räls det). För att slippa säga nej till nybyggda moduler (där byggaren valt tex växlar som inte funkar med rp25) så har vi infört en regel att man ska kontakta styrelsen innan man bygger med något annat än Peco c75.

Vi som har skrivit den nya MMM-standarden har försökt skriva en standard som ska funka så bra som möjligt för framförallt nya modulbyggare att bygga efter.
Vår erfarenhet är att erfarna modulbyggare ändå bygger som dom vill och det funkar eftersom dom har kunskapen.

Rickard, några vanliga rälssorter som du kan välja mellan är Peco c75, Roco c83 och Tillig c83.
Vanlig räls från dom tre funkar bra (vissa Roco-växlar funkar inte med rp25). C100 tycker jag du ska undvika av utseendeskäl, det är ovanligt med c100 på nya 2r-moduler.

Mvh UB

Tanken med mitt modulbyggande är att kunna deltaga på träffar i västra Sverige. Aktivteter där Modul Juntan och Modulsyd är inblandade är väl det som jag kommer rätta mig efter när jag bygger. Alla tips är välkommna.

Funderar på det där med skarvspåret mellan modulerna. Har sett att spåret slutar en bit innan kanten och att man där sätter ett kort spår mellan modulerna. Är det lag eller kan man dra ut spåret längst ut till kanten?

Mvh Rickard

Kolla kombiskarvarna i nya Mmm-standarden.

Jo... Det där har jag läst om i http://malarmodulmote.com/wp-content/up ... 2R-2-0.pdf
Lite kluven då jag läste att man bör vara erfaren eller ta kontakt med erfaren modulbyggare innan man ger sig på Kombiskarven. Får se hur jag gör. Men om jag tolkat allt rätt så känns det som att man kan bygga i 80cm längder utan att någon misstycker eller att det skulle bli problem på träffar.

Mvh Rickard

Du ska definitivt satsa på kant-i-kant!
"erfarna byggare" Hela FREMO i olika skalor, Modul Syd m.fl. kör med kant-i-kant utan problem.
Ska du satsa på stockholmsstandarden så är tillägget kant-i-kant en bra grej så att du ändå enkelt ska kunna köra med annat modulfolk
mvh/anders

Hej

Skillnaden mellan kantikant-skarv och kombiskarv är att kombiskarven kräver att det finns plats för ett skarvjärn så att man kan ansluta en skarvräl.
Detta för bakåtkompabilitet med moduler byggda med skarvräler, tex Västerås-moduler och MMM-moduler.

Är man bara noggrann när man bygger så är det inte svårt att få en kombiskarv bra.
Viktigt är att man utgår från en plan gavel som är vinkelrät (90 grader) mot rälsbädden och att rälsbädden inte lutar åt något håll. Använd stållinjal och vinkelhake så blir det bra.
Spåret måste förstås ligga där det ska, toleransen är max 1 mm när det gäller spårläget (det är ganska mycket i relation till spårvidden tex).

Mvh UB

Hej!
Förmodligen har det att göra med skarvens konstruktion.

De flesta som använder kant-i-kant (FREMO-skarv) har inte plats för skarvjärn. Flera modulklubbar har även krav på en helt slät yta i modulskarven. Vissa klubbar föreskriver en slipers längst ut för att få en helt slät yta. Förebildsmässigt motsvarar det en rälsskarv med dubbelslipers, när modulerna monteras ihop. Andra klubbar rekommenderar en 1/2 slipers längst ut.
Byggtips:
http://www.freewebs.com/lokomochka/2.3%20FREMO%20-%20Modulen/Sparavslut%20pa%20gavlar%20v1.1a.pdf
Motsvarande finns för MMM-gruppen (USMS) som bygger en variant av US-FREMO-duler:
http://www.usms.se/Files/Byggbeskrivning%20sparavslut.pdf

Och till sist, är din tanke att bygga en kombinationsmodul med FREMO H0-Re och MMM, tänk då på att det skiljer en hel del mellan standarderna. Själv har jag haft några "kombi-moduler" med motsvarande "MMM-kombiskarv" - samtliga är idag ombyggda till kant-i-kant-skarv (FREMO-skarv) pga dåliga erfarenheter. Av olika anledningar har själva rälen blivit böjd några gånger - däremot har rälen aldrig släppt i lödningen på mässingsskruven. Här förutsätts att skruven är väl förankrad i själva modulen.

Mitt råd är att du väljer en av standarderna (skarvräls- eller kant-i-kant/FREMO-skarv) och följer den - kompromisser, typ "MMM-kombiskarv" är sällan bra.

Det vi rekommenderar för bygge av kombiskarven är sk tie-plates. Det är sliprar tillverkade i kretskortslaminat, dom vi har köpt från Tyskland är fyra slipers långa. Vi fräser (med hjälp av en Dremel) bort litegrann över den fjärde slipern och sedan löder man rälen till dom andra tre sliprarna. Tie-platen läggs kantikant med modulgaveln.
På så sätt får vi ett skydd för rälen och kan fortfarande få på ett skarvjärn.
Men vi gör detta för att kunna koppla mot våra moduler som är byggda med skarvräler, tanken är inte att koppla mot Fremo. När man vill koppla MMM mot Fremo så tycker jag också att det är bäst med en övergångsmodul med MMM i ena änden och Fremo i den andra.

Mvh UB

Hej!
Nackdelen med "kombiskarvar" är just den utskjutande/friliggande rälen. Rälen har en tendens att "haka i" vid montering resp demontering av moduler, oavsett om man använder kort-korta skarvräler eller inte.
Min erfarenhet är att mindre utskjut (läs 2 mm) medför mindre risk för ihakning än vad ett större utskjut (läs 8 mm) gör. Ytorna runt omkring rälen gör givetvis sitt till - mindre "luft" = mindre risk för ihakning. Som regel ligger rälen ganska oskyddat högst upp på gaveln och är därmed alltid utsatt för påverkan. Här bortser jag från rena handhavandefel som att ställa modulen på högkant/gaveln.
Under min tid på MMM använde jag kort-korta skarvräler (24, 25 resp 26 mm långa) med ett 1/2 fastlött skarvjärn på i ena änden och ett helt skjutbart skarvjärn i den andra, mig veterligen fungerade det bra trafikmässigt.
Fö ska rälen alltid avslutas några 10-delar in på modulen - just för att undvika ihakning.

Syllmattor (tieplates) finns i en mängd varianter hos olika tillverkare.

Koppling av moduler mellan olika standarder tror jag vi kan lämna utanför/ta i en annan tråd.